Инкрустация металлом

Многие имеют у себя дома мебель различного назначения, деревянные футляры, туалетные шкатулки, бювары и другие предметы с украшениями в виде декоративных накладок или вставок из металла. Со временем эти детали украшений отпадают от основы изделия или вовсе теряются. Кто пожелает, может инкрустировать готовые купленные деревянные вещи или изготовленные самим любителем художественного мастерства,

В инкрустационных работах применяют в виде декоративных украшений растительные или геометрические "орнаменты: штапики, жилки, уголки, кольца, овалы, звезды, ветки, листья, цветы различной формы и размеров. Используют главным образом листовой металл, который хорошо обрабатывается, несколько утрачивает блеск и имеет приятный внешний вид (латунь, медь, цинк, бронзу, серебро, олово и алюминий). Его цвет хорошо гармонирует с золотисто-коричневым фоном древесины.

Инструменты и приспособления. Для выполнения инкрустационных работ потребуется: стамески полукруглые (отлогая, средняя и крутая) различной величины, плоскогубцы, кусачки, слесарный молоток, ножницы для резки металла, небольшие тиски, разные напильники, дрель и сверла для дрели, медный паяльник, слесарная ножовка и слесарный лобзик, притирочный молоток для фанерования, рейсмус, кругорез, струбцинки, металлические или деревянные, кернер для разметки отверстий на металле, нож обыкновенный и с плечевой рукояткой. Ножи делают из прочной стали, они предназначены для резания мягких и тонких металлических пластин.

Для работы с металлом применяют ножницы разных размеров, их выбор зависит от толщины обрабатываемого металла. Для мелких работ по металлу толщиной в 0,2-0,4 миллиметра можно использовать медицинские ножницы. Более толстый металл 0,5-1,5 миллиметров режут большими ножницами, у которых для большего удобства одну ручку зажимают в тиски, тем самым облегчая себе работу. Форма губок ножниц бывает различной. Для прямых резов и для обрезания металла по краю заготовки служат ножницы с прямыми губками, правые и левые. Отверстия и кружки вырезают ножницами с изогнутыми губками.

Для распиловки металла служит слесарная ножовка, которая состоит из раздвижного станка и натянутого в нем твердозакаленного полотна с мелкими зубьями. Полотно натягивают винтом с барашком. Бывают ножовки нераздвижные, но они менее удобные, потому что в них можно поставить полотно только одной длины.

Слесарная ножовка

Правила работы ножовкой таковы: полотно пилы надо хорошо натянуть в рамке так, чтобы зубцы смотрели в сторону от работающего. Пилу держат правой рукой, а левой нажимают на свободный конец. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму.

Иногда нужно сделать длинный распил, отпилить уголок. При обычной установке полотна это сделать невозможно, так как помешает рама. Полотно следует повернуть на 90°. Ножовкой пилят или всухую, или смазывают полотно машинным маслом. При распиловке цветных металлов смазка не нужна.

В инкрустационных работах потребуются сквозные или ажурные детали из тонкого металла. Для этих целей служит слесарный лобзик, представляющий собой облегченную ножовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком на себя или сверху вниз, если пластина лежит горизонтально. Можно воспользоваться обычным лобзиком, но пилки следует взять специально для металла. Для того, чтобы пилка лучше натянулась, перед закреплением второго конца ее раму лобзика несколько сгибают. Пилки по разным причинам часто рвутся. Если разрыв пилки произошел не по середине, а у зажима, то, вращая ручку в обратную сторону и выдвигая этим самым крепление зажима наружу, можно прихватить оборванный конец. Пилка станет несколько короче, но работать ею все же можно.

Слесарный лобзик

Другой принадлежностью для ажурного выпиливания является ручной верстачок, применяющийся для выпиловочных работ из дерева. Состоит он из обыкновенной столярной струбцинки и прикрепленной к ней упорной доски с треугольным вырезом. Верстак крепят винтом к столу так, чтобы треугольный вырез был снаружи; лист металла для выпиливания помещается на упорной доске. Пилку лобзика передвигают между краями выреза доски.

Ручной верстачок

Пилки, предназначенные для резания металла, различаются по номерам в зависимости от толщины и ширины полотна и размера зубьев. При выпиливании пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья ее направлены вниз к ручке лобзика. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец. Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих натяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают ее окончательно этим винтом так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук.

В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, свободный ее конец продевают в отверстие, просверленное дрелью в пластине металла внутри этого контура, и лишь затем закрепляют, как было указано выше в верхнем зажиме. Рисунок орнамента, который наносят на поверхность пластины, должен оказаться при этом сверху, чтобы его было видно при выпиливании.

Пластину с рисунком укладывают на выпиловочный верстак и левой рукой придерживают на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Пилят не торопясь, плавно, без рывков, двигая лобзик вверх и вниз в одной вертикальной плоскости. Левой же рукой постепенно подают пластину вперед или поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала металл без нажима точно по линиям рисунка, двигаясь все время в вырезе верстака.

При крутых изгибах линии рисунка подача пластины вперед замедляется, а в вершинах углов поворота прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпадает с направлением новой линии пропила. Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько минут прервать работу, чтобы она остыла. Так как небольшие металлические пластинки трудно удерживать рукой, следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске металла.

При работе лобзиком нужно помнить, что при выпиливании по прямой линии лобзик следует вести на материал; при выпиливании по кривой пилка остается на месте, а пластину двигают на пилку, делая при этом необходимые повороты; выпиливая острые углы, пилят до самой вершины по сторонам каждого угла; при выпиливании замкнутого контура в металле предварительно проделывают отверстия, делают их не в середине, а с углов, чтобы пилка была ближе к выпиливаемому контуру рисунка.

При выпиливании очень тонкого металла, тоньше 1 миллиметра, лучше поместить его между двумя дощечками или фанерками, скрепив их между собой по углам проволочными шпильками, и выпиливать все вместе. При заготовке двух или трех одинаковых фигур из разных материалов, а также когда хотят подготовить одновременно орнаментальную вставку и фон для нее, лобзик является незаменимым инструментом.

Предположим, что в фанеру надо вставить металлическую вставку-украшение. На белую бумагу наносят точный рисунок украшения и наклеивают на фанеру, а с обратной стороны на клею крепят металлическую пластинку точно такой же толщины, как фанера. Сверлом просверливают небольшие отверстия для пилки; скрепленные вместе фанеру и металлическую пластинку помещают на выпиловочный столик и приступают к выпиливанию. Закончив выпиливание, освобождают пилку и разъединяют фанеру и металлическую пластинку.

Из фанеры вывалится такой же формы кусок фанеры, как и выпиленная одновременно с нею металлическая вставка из пластины. Металлическая вставка будет представлять план, а образовавшийся в фанере вырез - гнездо. Для того, чтобы вставка-план плотно примыкала к отверстию (гнезду), необходимо при выпиливании лобзиком соразмерить величину перекоса пилочек с толщиной фанеры. Отклонение пропила от вертикали должно равняться удвоенной толщине листа материала.

Для вырезания кругов и колец из тонкого металла пользуются кругорезом. Это деревянный брусочек-стержень, на концах которого снизу помещена игла, нож и зажимной винт для него, а сверху две ручки. Держась правой рукой за ручку ножа и придерживая левой ручку иглы, энергично описывают круговые движения по поверхности металла, пока деталь не отделится от общего куска пластины. Диаметры кругов или колец регулируют передвижением шила по гнездам стержня кругореза. Для того, чтобы просверлить в металле отверстие, необходимо сверло поместить в инструмент, которым это сверло можно было бы привести во вращение, например, дрель. Дрель - очень удобный инструмент для сверления малых отверстий. Она состоит из стержня с несколькими отлогими нарезками, по которым ходит гайка. Верхний конец стержня вставлен в деревянную ручку, а в нижнем есть патрон, в который вкладывается тонкое сверло, закрепляемое винтом.

Кругорез

Сверление следует начинать с тщательной разметки центров будущих отверстий. На твердых материалах сначала намечают углубления керном и в углубление вставляют вершину сверла. Во время сверления сверла обильно смазывают. При сверлении медных пластинок в качестве смазки лучше использовать парафин. Если сверло тонкое и плохо зажимается патроном, его хвостовик можно обернуть тонкой свинцовой пластинкой, тряпкой или кожей. Система шестеренок дрели подобрана таким образом, что на каждый оборот ручки приходятся два-три оборота сверла. Для самых мелких сверл удобнее всего стержневая дрель с двойной винтовой нарезкой (двухходовую). Лучшие сверла, дающие точное отверстие, это цилиндрические спиральные.

Во время работы, особенно с мягкими и вязкими металлами (медь, свинец, алюминий), промежутки между зубцами напильника забиваются опилками, и напильник начинает царапать поверхность. Время от времени его надо прочищать. Напильники с крупной насечкой чистят стальной щеткой - корчеткой или венчиком из тонкой стальной проволоки, шлифные напильники - полоской меди или свинца, которой проходят по ходу насечки, наискось через напильник.

Заточка инструмента. Всякий режущий инструмент тупится в процессе работы, и поэтому его нужно время от времени затачивать. Такие инструменты, как стамески, ножи, резаки затачивают в три этапа: сначала на точиле, затем затачивают фаски лезвия на мелкозернистом бруске (для снятия заусенцев) и наводят лезвие на оселке.

Затачивая инструмент на точиле, не надо сильно прижимать к наждаку, так как от этого образуются вмятины. Резец должен слабо скользить по поверхности точила примерно под углом 10-15°, затачивать резец нужно под постоянным углом. На поверхности точила резец все время слегка двигается вправо и влево по прямой. Перевернув инструмент, затачивают фаску на противоположной стороне. Точило во время работы должно вращаться на инструмент, иначе зерна наждачного точила будут ломать металл на лезвии или прижмут тонкий слой металла к резцу, образуя заусенцы. Нужно не забывать время от времени опускать резак в воду, чтобы охладить его и не допустить перекаливания режущей поверхности. Если точило отсутствует, инструмент можно заточить и на крупнозернистом бруске. Чтобы снять заусенцы, заточку ведут на мелкозернистом бруске. Брусок должен иметь ровную, гладкую поверхность. При небольшом угле заточки (10-15°) инструмент кладут на брусок, плотно прижимая фаску лезвия к бруску, и ведут им наискось вперед и назад. После нескольких таких движений резец переворачивают в руке и начинают точить фаску с другой стороны. Так с легким нажимом резак точат до тех пор, пока заусенец не отпадет.

Во время заточки на мелкозернистом бруске надо стараться, чтобы при движении резца вперед правая рука не опускалась вниз, а при движении к себе не поднималась вверх. Если угол заточки резца не будет постоянным, то фаска у него получится не строго плоской, а закругленной.

Когда лезвие инструмента получится достаточно острым, приступают к правке лезвия на оселке. Оселок представляет собой брусок с очень мелким зерном. Лучше всего пользоваться оселками для правки бритвы. Смочив оселок водой, круговым вращением начинают наводить резец, в результате остатки заусенцев на оселке быстро снимаются. Оттачивать инструмент необходимо не более 10-15 минут. Длительное оттачивание может привести лишь к сточке резака и его затуплению. Когда инструмент будет наведен, его надо вытереть тряпочкой и проверить остроту.

При заточке зубила точат попеременно обе грани, гол между ними может быть различным и изменяется в зависимости от твердости обрабатываемого металла в следующих пределах: для алюминия и цинка - 35°, меди и латуни - 45°, стали - 60°, бронзы - 75°. Углы удобнее всего проверять по шаблону.

Сверла можно затачивать напильником и на абразивном круге. Винтообразные канавки по оси сверла служат для удаления стружки. Ребро между плоскостью канавки и задней поверхностью является режущей кромкой. Угол между кромками делают обычно 116-118°, однако он может меняться от 90 до 140° в зависимости от твердости обрабатываемого материала. Сверло при заточке держат левой рукой возможно ближе к передней части, а правой рукой - за хвостик, покачивая сверло плавным движением. При этом нужно соблюдать следующие условия: режущие кромки должны быть симметричны, иметь одинаковый угол наклона и одинаковую длину; поперечная кромка должна составлять с режущей кромкой угол 55°. Надо помнить, что сильно нажимать на инструмент во время затачивания нельзя, иначе его рабочий конец нагреется слишком сильно и может после этого стать мягким.

Заготовка шаблонов. При изготовлении инкрустационных деталей следует пользоваться шаблонами. Шаблоны представляют собой элементы орнаментальных украшений, благодаря которым можно легко изготовить любое число деталей, необходимых для той или иной композиции.

Шаблоны изготавливают из твердого материала, желательно из тонкого дюралюминия. Толщина шаблона не должна превышать 3 миллиметров. У молодых любителей художественного ремесла часто возникают затруднения в построении простейших геометрических фигур.

Мы расскажем, как построить и изготовить шаблоны элементарных геометрических форм.

Берем лист белой бумаги, отмериваем на нем по верхнему краю прямоугольную полосу шириной в 5 сантиметров, а длиной 25 сантиметров. На этой полосе отмериваем по линейке и отмечаем карандашом: квадрат 1, прямоугольные треугольники 2 и 5, равнобедренную трапецию 3, параллелограмм 4. Все эти фигурки разрезаем и откладываем в сторону. Затем берем вторую, несколько шире, полосу бумаги и вычерчиваем на ней с помощью циркуля и линейки круг 6, полукруг 7, овал 8, который строим с помощью циркуля из четырех центров, и ромб 9, который строим на перпендикулярном скрещивании двух неравных прямых. Наконец, из третьей полосы бумаги делаем правильный шестиугольник 10, основанный на шести радиусах, отложенных по окружности; правильный восьмиугольник 11, основанный на перекрещивании двух пар диаметров; равносторонний треугольник 12, полученный как результат проведения трех хорд в правильном шестиугольнике, и звезды, показанные штриховой линией внутри фигур 10 и 11. Пятиконечную звезду строят так: чертим окружность, проводим два взаимно перпендикулярные диаметры D₁ и D₂. Делим левый радиус диаметра D₁ пополам и от полученной точки проводим линию в конец диаметра D₂ (рис. а). Циркулем делаем дугу, как показано штриховой линией на рис. б, до пересечения с диаметром D₁. Расстояние это от одного конца дуги до другого, прочерченное на рисунке б жирной линией, и есть сторона правильного пятиугольника. Измерим ее циркулем и этим раствором ножек циркуля разделим окружность на пять равных частей. Проведем линии, соединяющие углы через один: 1-3-5-2-4-1 (рис. в).

Заготовка шаблонов геометрических фигур

Полученные на бумаге фигуры переводят через переводную бумагу на дюралюминиевую пластину, а затем вырезают их. Для полной гарантии подобия фигур и красоты абриса рисунка шаблон должен быть хорошо прорисован и при изготовлении соблюдена точная и чистая обработка кромок.

Перевод по шаблону на пластину делают следующим образом: на металлическую пластинку накладывают шаблон с таким расчетом, чтобы при следующей резке по шаблону на этой пластинке было как можно меньше отходов. Придерживая шаблон левой рукой, карандашом, копировальной иглой или каким-либо другим острым инструментом, очерчивают его контур, а затем вырезают деталь. Таким же образом можно изготовить детали и более сложных криволинейных очертаний.

Изготовление деталей украшения. Детали для инкрустации могут быть закреплены на поверхности украшаемого предмета или в углублении, соответствующем форме и толщине детали, тогда их крепят заподлицо с поверхностью предмета. Металлические украшения на предмете бывают гладкими или рельефными и обработанными гравировкой, тиснением, чернением.

Изготавливая штапики и узкие полоски (жилки), на пластине делают разметку и вырезают их, используя для этого ножницы, нож с плечевой рукояткой или рейсмус. Пластину большой толщины режут слесарной ножовкой, рубят зубилами. Раскраивают весь кусок пластины, добиваясь ровного и чистого среза края полоски.

Для резки штапиков и жилок рейсмусом необходимо изготовить деревянное приспособление, применяющееся в столярных и мозаичных работах. Деревянное приспособление длиной 350 миллиметров и шириной 220 миллиметров имеет гладкое углубление, проходящее вдоль доски. Ширина углубления равна 130 миллиметров, глубина- 3 миллиметра. Доска должна быть хорошо зачищена, внутренний край углублений строго прямолинеен и параллелен наружному срезу ББ доски. Для изготовления полосок готовят куски металла нужной ширины, но не шире углубления. Край пластины плотно прикладывают к внутренней стороне АА углубления, а острие рейсмуса ВВ устанавливают на необходимую ширину полоски, вплотную соединив колодку рейсмуса с наружным краем доски. Затем смелым движением ведут рейсмус вдоль пластинки. После двух-трех проходов штапик или жилка будут отрезаны.

Резка штапиков и треугольных фигур

Готовую полоску вынимают из углубления доски, кромку пластинки снова плотно прикладывают к внутренней стороне углубления и отрезают второй штапик. Таким образом можно нарезать любое число одинаковых полосок.

Для изготовления треугольника из квадратиков тонкого металла можно применить простое приспособление. К доске 1 (лучше всего буковой или дубовой) привертывают металлическую пластину 2, имеющую угловые вырезы 3, строго соответствующие полным квадратам. Заготовленные ранее квадратики вкладывают в подходящий вырез пластины. Плотно прижав края квадратика к бокам выреза, ножом разрезают квадрат пополам.

При изготовлении криволинейных деталей, кругов, колец, овалов, углов, различных завитков, виньеток используют шаблоны или размечают рисунок на бумаге (в масштабе 1:1) и переводят его на металлическую пластинку.

В зависимости от сложности формы детали и толщины материала выбирают подходящий инструмент (нож, ножницы, ножовку, лобзик или зубило) и изготовляют нужную деталь.

Для изготовления небольших колец из проволоки используют деревянный или металлический шаблон в виде круглого стержня определенного диаметра, а для самых маленьких колец - вязальную спицу. Концом проволоки обматывают стержень с таким расчетом, чтобы концы полоски соприкасались друг с другом. Затем плоскогубцами сближают концы вплотную и готовое кольцо снимают со стержня. Таким способом можно изготовить из металла любое число разных по величине колец.

Если мелкие детали необходимо обработать в слесарных тисках, а обрабатываемые детали очень тонкие и зажать их непосредственно в тисках невозможно, нужно приспособить тонкие дощечки или фанерки, между которыми поместить обрабатываемую металлическую деталь. Это облегчит зажим детали.

Установка декоративных деталей на место и их крепление. Установку инкрустаций на место удобнее делать тогда, когда деревянное изделие находится в разобранном виде. Особенно важно, когда оклейку изделия облицовочной фанерой и установку инкрустационных вставок выполняют одновременно, а затем одно вставляют в другое. Облицовка в данном случае является фоном для инкрустации. Накладные инкрустационные детали, а также такие несложные по форме орнаменты, как полоски, треугольники, ромбики, звезды и некоторые другие геометрические фигуры, находящиеся заподлицо с поверхностью основы изделия, могут быть установлены после оклейных работ.

Перед выполнением инкрустационного набора на основу (поверхность изделия) наносят рисунок. Наносить рисунок можно различными способами, в зависимости от цвета древесины: карандашом или каким-либо .другим рисующим материалом, острым инструментом, через кальку, переводную бумагу и т. д. Важно, чтобы нанесенный на основу линейный рисунок орнамента был хорошо и четко прорисован. Накладные инкрустационные детали с обратной стороны должны быть хорошо зачищены и плотно прилегать к поверхности изделия. Крепят их мелкими шурупами, металлическими шпильками и мастиками.

Виды декоративного фанерования

Вставные детали углубляют заподлицо с поверхностью основы. Для этого берут нужного размера стамеску и выбирают гнездо (канавку) шириной согласно рисунку, а глубиной равную толщине детали украшения. Если работают с твердой породой дерева, то стамеску можно вбивать осторожными ударами молотка. Выбирая стамеской канавку, необходимо следить за тем, чтобы гнездо было подготовлено чисто и аккуратно в соответствии с конфигурацией детали.

Подгонка фигуры и гнезда должна быть по возможности точной не только по площади, но и по глубине гнезда, чтобы поставленная на место деталь по истечении срока усадки была заподлицо с поверхностью всего набора. Перед установкой ту часть детали, которая должна прилегать к основе, для лучшего склеивания необходимо запилить средним подпилком для образования на плоскости шероховатости, а затем обезжирить бензином.

Заготовленное место (гнездо) смазывают клеем или мастикой, после чего готовую деталь вправляют на место. Наложив сверху гладкую дощечку, плотно зажимают деталь в струбцинках. Если ширина детали-полоски равна толщине пластинки, то ее можно ставить на ребро. В этом случае на поверхности деревянной основы делают узкий надрез, а в нижней части металлической вставки рашпилем наносят насечки и вкладывают деталь в выемку. Несколькими слабыми, но уверенными ударами молотка вколачивают деталь в гнездо и следят за тем, чтобы металл не ушел глубоко в древесину, а несколько выделялся над его поверхностью. Вставка прочно будет держаться без клея и пасты.

При заправке детали на место могут возникнуть затруднения, так как материал не обладает нужной гибкостью, особенно это будет заметно, когда мы имеем полоску кольцеобразной или овальной формы.

Чтобы придать материалу необходимую эластичность и без труда вставить полоски в гнездо, металлическую полоску перед заправкой следует несколько отжечь на огне, затем вставить один конец в гнездо и, прижимая крепко пальцами или небольшой дощечкой, постепенно уложить на место до соединения кончика полоски с начальным обрезом.

Заправку небольших колец из проволоки делают следующим образом. Буравчиком сверлят гнезда для их. Чтобы определить необходимую величину гнезда, следует на отдельной доске, меняя острия буравчика, делать несколько отверстий разного диаметра и опробовать их, вставляя изготовленное кольцо. Работать сверлом на самой основе нужно осторожно. Наконечник сверла не должен проникать слишком глубоко в массив изделия. Отверстия заполняют мастикой и вставляют кольца так, чтобы они не утопали в отверстии, а чуть-чуть возвышались над поверхностью мозаики.

Необходимо особо остановиться на изготовлении полосок и жилок из легкоплавких металлов (сплавов). Красивы оловянные вставки, но олово и его сплавы не обладают необходимой гибкостью и вязкостью, поэтому использование подобных металлов обычным путем невозможно. В этом случае поступают следующим образом: берут 3 весовых части олова и 1 весовую часть свинца. Полученный сплав выливают на каменную плиту и охлаждают, а затем его рубят на мельчайшие кусочки, которые укладывают в гнездо в деревянной основе. Разогревают медный паяльник и прижигают кусочки олова. Олово плавится и заполняет гнездо. В местах, где зерен олова недостаточно или образуются изъяны, накладывают еще мелкие кусочки олова и прижигают их паяльником. Недостатком этого сплава является то, что плавление его требует сравнительно высокой температуры.

Можно воспользоваться другим составом, температура плавления которого значительно ниже. Это так называемое мозаичное серебро. Для сплава берут 3 весовых части олова, 3 весовых части висмута и 1,5 весовых части ртути. Кроме того, этим сплавом, измельченным в порошок, смешанным с костной золой и водой, можно посеребрить металлические и деревянные детали украшения.

Инкрустационные фигурные вставки, наклеенные на основу, должны находиться заподлицо с остальной поверхностью набора. Если декоративная вставка имеет большую толщину, чем облицовочная фанера, то для заправки детали глубину гнезда делают равной толщине детали. Если толщина вставки окажется меньше глубины выбранного гнезда, можно уменьшить глубину гнезда, заполнив его замазкой, или с нижней стороны детали подклеить кусочек ткани. Ткань несколько сомнется, и поверхность вставки точно совпадет с поверхностью декоративной вставки.

При наклеивании инкрустационных вставок на дерево следует использовать самые лучшие сорта клея, так как от качества клея зависит не только долговечность декоративного набора, но и внешний вид работы. Промышленными универсальными клеями являются бакелито-фенольный клей БФ, БФ-2, БФ-6, а также БМ-2 и АК-88. Эти клеи имеют преимущества по сравнению со столярно-желатиновым и казеиновым клеями. Их можно применять не только при горячем, но и при холодном способах склеивания. Они более водостойки и не загнивают.

Можно изготовить хороший и прочный клей в домашних условиях, если взять 50 весовых частей мастики и 3 весовых части скипидара. Полученный состав нагреть почти до кипения и прибавить к нему теплый столярный клей. Размешав, полученную смесь процеживают сквозь сукно, а затем используют как обыкновенный столярный клей. Можно приготовить раствор столярного клея и добавить в него немного мелкой гашеной извести и глицерина. Полученную смесь варят до определенной густоты. На декоративные детали клей наносят в горячем, виде и зажимают в прессах. Приготовленный клей, отличается большой прочностью и удобен при применении в тех местах, где металлические вставки невозможно привинтить или прибить.

Для соединения металла с деревом приготавливают замазку, состоящую из смеси жженого гипса (3 весовые части) и железных опилок (1 весовая часть) и разбавленную до желаемой густоты уксусом.

При инкрустировании мелкие детали и жилки иногда оставляют незаклеенными, а углубление (очко) заполняют мастиками тестообразного вида. Мастика может быть различного цвета. Наносят ее несколько с избытком так, чтобы она выступала над поверхностью. Это делают для того, чтобы после усадки мастики в гнезде ее уровень был заподлицо с другими элементами набора.

Мастику или цветную замазку приготовляют из смеси жидкого стекла с наполнителями. Наполнителями для замазок белого цвета берут мел или мел с цинковым порошком, для зеленых - смесь мела с уксуснокислой медью, для красных - смесь мела с киноварью или кармином; для черных - железные опилки, сернистую сурьму или смесь мела с железными опилками. Мастика черного цвета может быть составлена на растворе столярного клея с древесной мукой и небольшого количества красителя (нигрозина), после смешения получается тесто, которое служит мастикой.

Отделка инкрустационных вставок. Закончив наклейку инкрустационных вставок на основу набора, приступают к подготовке украшения к лицевой отделке. Необходимо сказать, что до инкрустирования поверхность деревянной основы должна быть вчерне обработана, т. е. профугована и зачищена. Наклеенные вставки при всей тщательности их установки на место все-таки образуют не особенно гладкую поверхность, некоторые детали выступают над поверхностью, другие несколько утопают, но наборная работа требует того, чтобы поверхность основы во всех своих местах была абсолютно ровной.

При зачистке, шлифовании и отделке инкрустированной поверхности требуется особая осторожность и внимательность. Прежде всего инкрустационные вставки выравнивают личным напильником. Его кладут горизонтально и начинают водить равномерно по поверхности, сглаживая выступающие детали. Работу напильником продолжают до тех пор, пока пальцы рук при соприкосновении с поверхностью набора не будут ощущать неровностей. Образовавшуюся пыль после зачистки счищают чистой щеткой. Внимательно осматривают, нет ли каких-либо изъянов и, при необходимости, поверхность набора шлифуют стеклянной бумагой. Металлические вставки можно шлифовать до заправки их на место. Шлифование кусками пемзы лучше проводить с льняным маслом в смеси со скипидаром. При шлифовании металлических вставок хорошо использовать хвощ. В летнюю пору стебли хвоща собирают и сушат. Сложив несколько стеблей в пучок, трут им поверхность вставок, плотно прижимая стебли пальцами. Для того чтобы стебли не сильно крошились, можно их наклеить на бумагу. Шлифовка хвощом продвигается быстро и дает совершенно гладкую поверхность, без задиров и царапин.

После шлифовки и отделки всей поверхности изделия металлические украшения покрывают лаком. Надолго сохраняет блеск металла целлулоидный лак или лак золотисто-желтого цвета, приготовленный из копала (400 граммов), который плавят в глиняной посуде, к нему добавляют 74 грамма льняной олифы и разбавляют полученную смесь с терпантинным маслом (130 граммов). После того, как раствор остынет, можно нанести кистью лак на металл ровным тонким слоем.

Так как инкрустационные работы металлом связаны с украшением деревянных изделий, необходимы некоторые знания столярных работ, облицовки (фанерования) и отделки деревянных поверхностей.

Орнаменты для составления инкрустированных композиций

Основным материалом для оклейки изделий служит облицовочная фанера толщиной 0,5-1,5 миллиметров из различных пород дерева. Фанеру изготовляют из древесины, имеющей достаточную твердость и декоративные качества: красивую естественную расцветку и интересное расположение волокон (текстуру). При облицовке изделия важное значение имеет правильный раскрой и подбор кусков фанеры, отвечающий замыслу композиции и общей гармонии предмета. Применяя смежные листы фанеры после среза и продольное, поперечное или косое расположение текстуры, можно составить декоративный набор из двух, четырех или более кусков в любой конфигурации (квадратной, прямоугольной, многогранной, круглой, овальной).

Наиболее распространены наборы в елку, крейцфугу или четверть, конверт, ромб или квадрат, шапжу, окружности. Каждый вид набора в зависимости от характера и расположения направления волокон дает большое число разнообразных сочетаний. Наиболее красивые сочетания из двух пород дают бук и морёный дуб, клен и орех, груша и палисандр, светлый орех и палисандр, карельская береза и мореная груша, клен "птичий глаз" и орех, японский ясень и мореный клен. Очень хороши сочетания из трех пород: дуба, клена и мореного дуба; клена, красного дерева и палисандра; ореха, груши и палисандра; клена, ореха и мореного дуба; бука, клена и мореного дуба; красного дерева, лимона и мореного дуба. Особой оригинальностью отличаются наборы из симметрично составленных деталей наплыва ореха, каштана и других пород. Словом, сочетание характера текстуры дерева с рисунком набора инкрустации дает неисчерпаемое число вариантов декоративного оформления изделий.

Облицовка основы изделия. При облицовке или обклейке основы (обвяза) деталей и изделий декоративными наборами из дерева следует быть особенно внимательным и осторожным. Эта работа не так уж проста, как может показаться сначала. Хорошо изготовленный набор может быть испорчен от излишней поспешности или неаккуратности.

Готовую основу необходимо процинубить, затем всю поверхность очистить щеткой от стружек и пыли. Сварив столярный клей до однородной тягучей массы, приступают к наклеиванию. Смазав поверхность основы горячим клеем, быстро накладывают набор нелицевой стороной и расправляют его рукой. Взяв притирочный молоток, начиная от середины к краям, протирают всю наклеиваемую плоскость до тех пор, пока не произойдет склеивание. Особенно старательно следует проводить молотком в местах соединения кусков фанеры (швах). Если выступивший клей будет затруднять движение молотка, его необходимо снять водой и припудрить это место тальком. Иногда набор в каком-нибудь месте начинает пузыриться, это признак того, что в данном месте он не приклеился к основе; в этом случае молоток необходимо нагреть и положить к пузырю; клей расплавится и фанера приклеится. Наклеив набор на основу и дав ему побыть некоторое время под прессом, приступают к инкрустационным работам.

Облицовку наборами следует делать только двустороннюю, т. е. на обратную сторону основы одновременно наклеивают фанеру той же толщины и примерно той же твердости, что и наборная лицевая сторона. Это гарантирует облицованную деталь от последующего коробления. Закончив фанерование и установку орнаментальных украшений, переходят к лицевой отделке всей поверхности изделия.

Прозрачные покрытия. Прозрачные покрытия не только сохраняют, но и обогащают естественные декоративные свойства дерева. Прозрачные отделочные пленки образуют воск, лаки, политуры. В зависимости от состава, применяемого для покрытия, прозрачную отделку соответственно называют вощением, лакированием, полированием.

Подготовленная для лицевой отделки поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой; чтобы добиться этого, необходимо поднять ворс, удалить его и после просушки прошлифовать и заполнить поры древесины. Чтобы поднять ворс, поверхность детали увлажняют водой. Кусок хлопчатобумажной ткани смачивают в воде комнатной температуры, слегка отжимают, а затем быстро и равномерно ею протирают поверхность вдоль и поперек волокон. Лишнюю влагу удаляют тампоном или тряпкой. Надо следить, чтобы на увлажненной поверхности не было потеков. После просушки ворс удаляют шкуркой № 120 и № 140. Увлажнение, сушку и удаление ворса проводят дважды.

Шлифуют вначале шкуркой, накленной на деревянную колодку, а затем шлифовальным порошком или кусками пемзы. Кусок пемзы распиливают пилой пополам, полученные после распила срезы смачивают водой и трут друг о друга, выравнивая их поверхность. Для порозаполнения используют специальные грунты и мастики, например, нитрошпаклевку МБШ. На мелкопористой древесине заполняют поры жидкими составами (столярными грунтовками, олифой или лаком).

Мастику наносят на поверхность детали жесткой кистью и дают подсохнуть, а затем сильно втирают тампоном, пока мастика не заполнит всех пор древесины. После этого поверхность вытирают полотняной тряпкой и оставляют на сутки для окончательной просушки. Далее поверхность детали вторично шлифуют шкурками, пемзой и т. д. и приступают к отделке.