Гравирование резцом по металлу

Г. Гольтциус. Падение фаэтона. Резцовая гравюра

Резцовая гравюра является старейшим видом искусства. Принцип гравирования заключается в механическом вырезании штрихов на металле с помощью специальных инструментов - резцов. Сохраняя все особенности глубокой печати, гравюра резцом по металлу отличается высокими художественными достоинствами. Четкость линий, выразительность штриха, строгость и лаконизм, заложенные в технике гравирования, заставляют художника быть особенно требовательным к процессу создания композиции в металле.

Д. И. Митрохин. Отдых на траве. Резцовая гравюра

Блестящим художником резцовой гравюры считают русского медальера Ф. П. Толстого, исполнившего иллюстрации к поэме "Душенька" писателя И. Ф. Богдановича. Из советских художников особенно интересно творчество старейшего гравера Д. И. Митрохина. Его чрезвычайно поэтичные гравюры, выполненные главным образом на тонком цинке, отличаются большой художественной выразительностью. Современные советские художники, особенно молодежь, все чаще и настойчивее обращаются к гравюре резцом. Их смелые поиски в технике, бережное отношение к чистой и изящной линии резца являются залогом успешного развития гравюры в советском искусстве.

Е. П. Чемесов. Автопортрет. Резцовая гравюра

Рабочее место гравера. Успех начинающего резчика по металлу во многом зависит от правильной организации рабочего места. На устойчивом и просторном столе гравера располагают подушку - кожаную или брезентовую, круглой или продолговатой формы, набитую песком. Подушка позволяет исполнителю во время работы менять наклон и свободно вращать в горизонтальной плоскости гравировальную доску.

Подушки для гравирования: 1 - кожаная; 2 - брезентовая

При перерисовке рисунка-оригинала на печатную доску и при корректуре оттиска граверу необходимы лупа и зеркало. Чтобы избежать обратного изображения, рисунок-оригинал или печатный оттиск кладут перед зеркалом вверх ногами и рисуют с него, смотря в вертикально стоящее зеркало. Помимо приспособлений на столе располагают штихель и гравировальные иглы различной формы и назначения. Штихеля хорошо держать на специальной подставочке с гнездами.

При гравировании на металле большое значение имеет освещение. При прямом и открытом свете металл блестит, затрудняет работу и портит зрение, поэтому нужен экран (деревянный подрамник, обтянутый калькой). Экран устанавливают с наклоном между источником света и рабочим местом. Это приспособление дает достаточно сильный и рассеянный свет без резких теней.

Доски для гравирования. Для гравирования используют главным образом медные пластины толщиной 0,5-2,5 миллиметра, а также тонкие цинковые или стальные пластинки. Медь берут чистую красную, чем чище медь, тем лучше идет работа - игла или штихель ровнее берут металл, выбирая нужную в нем глубину. Чистый хорошо прокатанный и прокованный лист меди не ломок, в нем нет отслоев и пузырьков, его лучше шлифовать.

Для того, чтобы металл сделать наиболее плотным, его планируют на металлической основе. Для этого пластинку равномерно проковывают сильными ударами молотка с закругленным концом и выравнивают окончательно молотком с плоским и широким концом. После чего лист разрезают на доски нужного размера, что делают с помощью металлической линейки, угольника, концом шабера или слесарной ножовкой. Края досок опиливают широким плоским напильником, закругляют углы и отбирают фаску. Фаска нужна для того, чтобы во время печатания вал легче заходил на доску, бумага и сукно не прорезались неопиленным краем при сильном давлении вала. Обрезную и опиленную доску сначала зачищают шабером, а затем шлифуют грубым шлифовальным камнем из песчаника, периодически смачивая камень водой или маслом. Потом поверхность доски шлифуют пемзой и древесным углем, смоченным в растворе поваренной соли.

При таком шлифовании поверхность доски будет достаточно спланированной, без заметных углублений и выпуклостей. Закончив шлифование, поверхность доски полируют и доводят до зеркального блеска. Для этого применяют отмученный мел или крокус. Порошок мела ли крокус перетирают с деревянным маслом и этой смесью с помощью мягкой тряпочки кругообразными движениями трут доску. Затем отполированную доску промывают скипидаром или бензином, чтобы смыть следы жирных пятен, так как в жирных местах лак не будет приставать к металлу.

Эстампная бумага. Для печатания гравюр употребляют бумагу определенной сортности - эстампную. Она слабо проклеена, активно впитывает влагу, хорошо принимает на себя краску, имеет достаточную плотность и шероховатую поверхность. Если нет специальной бумаги, можно использовать другую, предварительно обработав. Бумагу, содержащую большое количество клея, нужно залить кипятком и оставить в воде на сутки.

Эстампную бумагу достаточно увлажнить губкой за 2 часа до печатания. Бумагу режут по формату отпечатка с полями в таком количестве, сколько предполагают сделать отпечатков. Нарезанную бумагу кладут в стопку, вниз правой стороной, т. е. той, на которой зерно бумаги более крупное, а замачивают обратную левую сторону. Намоченную и сложенную в стопку бумагу держат под небольшим прессом.

Грунты и лаки. Для нанесения рисунка поверхность печатной формы грунтуют, покрывают лаком и коптят. Вещество, входящее в состав грунта, по своим свойствам обладает мягкостью и эластичностью, т. е. качествами, необходимыми для свободного рисования. Кроме этих качеств лак также кислотоупорен и незаменим в тех случаях, когда гравирование ведут, применяя кислоты для травления, т. е. в офорте.

Резец или штихель

В состав так называемого твердого грунта входят асфальт, канифоль, черный вар и натуральный воск, по одной весовой части каждого из них. Чтобы приготовить грунт, берут асфальт и размельчают его в ступе, а затем плавят в металлической посуде, добавляя к асфальту немного очищенного скипидара. В полученный состав добавляют размельченную канифоль, вар и не- большими кусочками воск и плавят на несильном и равномерном огне не более 30 минут, все время тщательно размешивая.

Гравировальные иглы

После варки дают составу отстояться и выбивают его на плоский твердый предмет, где грунт затвердевает. Не дав грунту окончательно затвердеть, его формуют в небольшие шарики или цилиндрики, которые ранят в прохладном месте.

Гладилки и шаберы: 1 - гладилки; 2 - шаберы

Краски для печати. Для печатания употребляют специальную краску для глубокой печати, обладающую необходимыми свойствами: при подогревании размягчается, при остывании затвердевает; не расплывается на оттиске; под давлением хорошо переходит из углублений доски на увлажненную бумагу и при высыхании не утрачивает чистоту и глубину тона.

Для хорошего черного красителя берут пигмент (порошок) слоновой кости, одну или с ламповой копотью, олифу из льняного масла и зеленое мыло. Насыпают порошок краски и перетирают густо со слабой олифой, когда краска будет достаточно густой, к ней прибавляют немного крепкой олифы и старательно перемешивают, пока не получится тонкотертая тестообразная масса, после чего прибавляют немного зеленого мыла и вновь перетирают; если полученная краска будет слишком густой, ее можно разбавить скипидаром.

При использовании различных пигментов красок в разных пропорциях можно получить черный краситель разнообразных оттенков (теплый, холодный и нейтральный). Краску хранят в воде в банках с хорошо прилегающей крышкой.

Если нет под рукой хороших олиф, их можно приготовить самому. В железную эмалированную посуду с ручкой и плотно пригнанной крышкой наливают льняного масла примерно ¹/₃ посуды и ставят на огонь. Когда масло закипит, его следует снять с огня и дать ему остыть. Затем его вновь ставят на огонь. Как только появятся пары, зажженной бумагой их поджигают, тут же накрывают посуду крышкой и отставляют с огня. Полученная таким образом олифа называется слабой.

Для получения крепкой олифы необходимо масло подогревать и охлаждать несколько раз, пока олифа не станет густой. Для безопасности варить олифу лучше на открытом воздухе.

Инструменты. Самый нужный инструмент при гравировании - резец или штихель, изготовленный из стали высокого качества. Резец вставляют в деревянную ручку. Ручки резцов бывают короткие, с наглухо приделанными к ним резцами, и длинные, приспособленные для смены резцов. Резцы бывают различных форм с острием в виде ромба, квадрата или их половины, с полукруглыми боками и острым углом, с плоским широким острием, с нарезанными параллельно идущими канавками для гравирования параллельных линий, ромбического профиля с круто загнутым концом для выполнения коротких штрихов и точек треугольной формы и др.

Для нанесения рисунка по грунту потребуются гравировальные иглы разных диаметров и сечений, заточенных под разными углами. Для изготовления гравировальных игл можно использовать любую сталь, начинающему граверу достаточно иметь несколько разных игл. В продаже имеются литографские иглы, которые также годятся для резцовой гравюры. При удалении и ослаблении штрихов, выскабливании больших плоскостей, а также обработке фасок доски нужны будут гладилки и шаберы.

Затачивание резцов и игл. Научиться умело точить инструмент - это одно из условий успеха в этом сложном и интересном искусстве. Точат только режущую, переднюю часть инструмента. Боковые плоскости резца не точат. Вначале затачивают инструмент на мелкозернистом точильном камне; на мягких камнях заточку ведут с водой, на твердых - с деревянным маслом, смешанным пополам с керосином.

Штихель ставят режущей плоскостью на поверхность бруска и затачивают равномерными движениями вперед и назад. Нельзя сваливать инструмент в стороны во время затачивания, особенно надо следить за тем, чтобы не заминалось и не крошилось острие резца.

Заканчивают заточку на оселках, на куске толстой гладкой кожи, смазанной шлифовальной пастой. Иглы затачивают на крупнозернистом бруске с чистым керосином, затем на мелкозернистом точильном камне с водой. Для окончательной заточки иглы используют тонкую наждачную бумагу.

Печатный станок. Станок для получения оттиска прост по конструкции. Он состоит из станины, двух гладко отшлифованных валов, талера (металлической доски), двух регулирующих давление винтов и большого вращающего валы махового колеса. В основу действия такого станка положено прокатывание печатной формы под сильным давлением между двумя вращающимися валами, что позволяет оттискивать изображение из углубленной печатной формы. Подобный печатный станок сможет сделать любой квалифицированный слесарь или токарь. Станок (офортный пресс), эстампную бумагу, металл можно приобрести через местные отделения художественного фонда РСФСР.

Печатный станок

Подготовка доски. Чтобы закрыть доску твердым лаком, ее необходимо слегка нагреть на огне. Наносить лак на поверхность доски можно разными путями. Кусочек лака завертывают в тонкую льняную тряпочку, а затем в шелковую ткань, концы шелка скручивают в ручку и связывают ниткой. Изготовленным тампоном водят по разогретой доске. Расплавленный лак тонким слоем ложится на доске. Окончательно разравнивают лак тампоном из замши, набитым ватой. Можно кусочком готового лака провести несколько полос по нагретой поверхности доски и разровнять лак замшевым тампоном. Грунтовку лаком делают и с помощью кожаного валика, которым раскатывают твердый лак на нагретой доске.

Закончив грунтовку лаком, доску коптят. Копчение укрепляет грунт и делает виднее все штрихи, прорезанные иглой. Коптят доску, пока лак еще не затвердеет. Изготавливают факел из ваты, смоченной в керосине, и укрепляют на металлическом стержне (ручке). Перевернув доску грунтом вниз, факел держат на таком расстоянии от доски, чтобы копоть равномерно и обильно покрывала поверхность доски.

Перевод рисунка на грунтованную доску. Рисунок переводят в зависимости от характера рисунка круглой или граненой иглой. Иногда наносят рисунок без предварительного перевода, в этом случае рисунок приобретает особую выразительность, связанную со свободным и непринужденным исполнением. Рисовать иглой прямо на доске сложно, нужно иметь для этого большой опыт и мастерство, молодому любителю этого искусства не обойтись без перевода на доску готового рисунка.

Рисунок-оригинал, выполненный в размер гравировальной доски, помещают на гладкую доску и накладывают сверху лист кальки, закрепив кнопками. Взяв перо и тушь, копируют основные контуры рисунка. Затем одну из сторон кальки натирают мягким графитом, накладывают на печатную форму, прикрепив кальку к медной доске кусочками воска, и переводят, не слишком сильно надавливая карандашом или тупой гравировальной иглой, следя за тем, чтобы не было пропусков; на доске остается след в виде небольшого углубления. Рисунок-оригинал сохраняют для дальнейшей работы.

Гравирование. Переведенный на грунт рисунок несколько углубляют таким образом, чтобы игла затронула поверхность металла. Затем грунт (лак) удаляют с доски. Для этого доску смачивают керосином или скипидаром и мягкой щеткой или тряпкой удаляют грунт. Доску, очищенную от грунта, чистят древесными опилками и смахивают их щеткой, после чего доску еще раз промывают ацетоном. Таким образом подготовленная доска готова к дальнейшему гравированию.

Положив доску на кожаную подушку и придерживая ее левой рукой, приступают к гравированию. Чтобы преодолеть естественную на первых порах робость и некоторую скованность, необходимо поработать некоторое время на пробных досках, выполнить несколько простых упражнений на загрунтованных обрезках металла, используя при гравировании различные резцы и нанося линии и штрихи в самых различных вариантах. Для начала работы необходимо знать, что закругленные линии легче гравировать резцами квадратного сечения, а прямые - более сплюснутыми, треугольными или ромбическими, овальные и полукруглые резцы удобны для углубления штрихов и гравирования прямых линий. Резцами с узким лезвием режут более глубокие линии, а резцами квадратного и полукруглого сечения - более мелкие, но широкие и т. д.

Для гравирования самых тонких и паутинных линий в резцовой гравюре применяют очень острые и тонкие иглы, не оставляющие заусенцев. Вообще же для гравюры резцом более типичны относительно мелкие штрихи. Богатый тональный диапазон достигается не столько глубиной прорезки, сколько за счет использования резцов различного сечения.

Положение резца в руке

Короткими штрихами можно достичь очень тонкой моделировки формы изображаемого, передачи фактуры разнообразных материалов. Большой выразительности можно добиться, применяя только контурную линию или пунктирную штриховку.

Во время гравирования штихель кладут на стол и берут его всеми пальцами, придерживая ручку крепко мизинцем, а клинок лежит между средним, указательным и большим пальцем. При резьбе большой палец лежит крепко на доске, кисть движется и нажимает на ручку. Режут короткими движениями вперед, передвигая после движения резца и большой палец, который служит опорой на доске и не дает резцу срываться. Резец следует держать в максимально пологом положении по отношению к плоскости доски и вести его так, чтобы пальцы слегка скользили на доске.

При гравировании закругленных линий левой рукой поворачивают доску навстречу ходу резца. Если во время гравирования по краям штрихов образуются заусенцы, их следует обязательно удалить четырехгранным шабером.

Набивание доски тампоном

Во время гравирования чаще всего встречаются помехи двух видов: либо резец срывается с поверхности доски, выскакивает из штриха, либо, наоборот, зарывается вглубь настолько, что иногда обламывается его конец. Это объясняется неправильным положением резца в ручке или слишком тупым или острым углом заточки резца.

Набивание доски краской. Готовую краску для оттиска наносят на доску круглой щетинной кистью, но лучше использовать тампон. Для изготовления тампона вытачивают или вырезают из дерева колодку грибовидной формы, на широкую часть которой накладывают вату или волос, и обтягивают мягкой кожей, у ручки края кожи стягивают шнурком.

Слегка подогрев доску, тампоном набирают приготовленную краску и с силой вдавливают ее в углубления рисунка на доске, внимательно следя за тем, чтобы размягченная от тепла краска плотно заполняла штрихи на всю их глубину. Лишнюю краску сначала снимают, с доски кусочком картона, поставив его на ребро, а потом протирают накрахмаленной марлей, после чего легким поглаживанием ладони руки, натертой порошком мела. И кончают протирку доски тряпкой, намоченной в соленой воде или в 10% -ном растворе поташа. Если в отдельных местах доски краска будет сниматься с большим трудом, следует доску слегка подогреть и снять прилипшую краску. Случайно исчезнувшую краску из углублений рисунка набивают вновь и вытирают тряпкой.

Печатание. Когда доска будет окончательно подготовлена, на доску пресса (талер) помещают ровный лист цинка толщиной не более 1 миллиметра. На нем карандашом обводят положение доски и листа бумаги. Подогретую доску (печатную форму) кладут на талер лицевой стороной вверх, а на нее помещают увлажненный лист бумаги правой стороной к награверованной поверхности доски. Доску и бумагу накрывают плотным сукном или войлоком, что обеспечивает мягкий натиск на доску, кроме того, сукно или войлок впитывает в себя излишнюю влагу из бумаги.

Печатание. Схема расположения на талере: 1 - офортная доска; 2 - верхний вал; 3 - офортная бумага; 4 - талер

Вертикальными винтами станка устанавливают необходимое давление и начинают плавно, не останавливаясь, вращать маховое колесо, пропуская между валами талер вместе с лежащими на нем доской, бумагой и сукном. Маховик останавливают, как только печатная форма и бумага полностью выйдут из-под верхнего вала на противоположный конец станка. Когда гравюра прошла под валом, приподнимают сукно, осторожно и медленно снимают бумагу. После каждого очередного оттиска печатную форму набивают краской, вал и талер протирают мягкой тряпкой, смоченной в ацетоне.

По первому пробному оттиску намечают исправления и дальнейшую работу над доской. Небольшие и средней величины доски можно печатать и без станка. Для этого берут кусок плотного картона и в нем вырезают отверстие, в которое доска должна входить совершенно свободно. На стол рисунком вверх кладут печатную форму, набитую краской, а сверху - картон с прорезью таким образом, чтобы он надавил на края сырой бумаги и доска втиснулась бы в прорезь. Сверху сырую бумагу покрывают сухой вощеной бумагой и притирают костяным или деревянным срезом отполированной пластины.

Снятие гравюры с печатной формы

Готовые сырые оттиски снимают, просушивают и прикрывают с лицевой стороны тонкой прокладочной бумагой. Оттиски укладывают в стопку между листами сухого картона, а сверху кладут груз. Доски по окончании печати нужно тщательно промыть керосином или скипидаром, чтобы краска не оставалась в штрихах, насухо вытереть и обернуть в плотную бумагу. При длительном хранении лицевую сторону досок грунтуют лаком или воском.